bonjour,

j'ai emménagé dans une maison équipée d'une chaudière oxane 32 2bv. elle est reliée à un thermostat honeywell cm67.
j'ai voulu installé un nouveau thermostat car la chaudière ne répondait plus aux choix de températures. j'ai vu sur internet que c'est assez simple. juste 2 fils à brancher.
surprise, j'ai trois fils sur mon thermostat !
apparemment c'est une installation avec une régulation d'ambiance cm67 + servomoteur mut 67.
le thermostat est branché sur l'installation aux lettres A B et C elles même reliées à SME MKV MKA.

comment faire ?
puis-je débrancher et mettre sur TAB ou que deux fils sur MKV et MKA ?

je suis perdu et je n'y connais pas grand chose je dois l'avouer.

merci de vos réponses.

alfredo

Bonjour,

J'ai une question au sujet du raccordement électrique d'une chaudière Viessmann Vitodens 100W WB1C 6,5-26kW. Pour l'alimentation, un électricien a tiré 2 fils en 1,5mm² (phase et neutre) et la terre en 6mm².
Maintenant que j'ai la doc de la chaudière sous les yeux, il y est inscrit pour son raccord électrique NYM-J 3x2,5mm², protégé par un fusible de 16A maximum.
Dois je retirer tous les fils précédemment posés et mettre 3 fils en 2,5mm² ou la solution de l'électricien est viable ?

Merci
Cordialement
EG

Bonsoir , voilà mon problème ,

je possède une chaudière De Dietrich Ecodens dtg 1300-24 eco avec préparateur Ecs, installer en 2010 sur une installation neuve avec du sentinelle x100

En octobre  2015 à la remise en route du chauffage, celle ci fait du bruit lorsqu'elle chauffe l'eau sanitaire ( un vronbissement conparable à celui d' un avion passant au dessus de votre tête ) , puis disparait il sans suis une chute de pression inexpliquée

Celui ci devenant de plus en plus fréquent je fait donc appel au plombier fin fevrier celui constate le bruit et en même temps remarque que l'on entend quelques chose qui se balade dans le circuit , en conclu que le circuit et encrassé se qui freiner la circulation donc l'échange quand la chaudière fonctionne à plein régime et provoquerait le bruit .

Donc vidange , démontage et nettoyage du circulateur et de la vanne ( presence de grain de sable )il remonte et ajoute du sentinel x800 fait tourner la chaudière à plein régime , effectue une nouvelle vidange du corps de chauffe . remet en eau et rajoute une deuxièmement fois du sentinel x800 à la remise en route plus de bruit .

Puis il y a 15 jours chute de pression défaut PA sur la chaudière je rajoute de nouveau de l' eau et elle se remet en route

Hier matin plus de chauffage , la chaudière de nouveau en défaut " défaut TS " , j'appelle le plombier il viens voir et me dit qu' il faut changer le corps de chauffe car la sonde TS et HS

J'aimerais avoir votre avis sur cette panne .

Pour moi si la chaudière c'est mise en défaut TS c'est qu'il y a eu surchauffe donc la sonde à bien détecter un problème et à couper la chaudière . si elle était en cause la chaudière aurait continuer à chauffer ?

Donc le problème ne viendrait t'il pas en amont ?
le circulateur ne pourrait il pas c'etre bloquer et donc pas d'échange et provoquer une monter en température et déclencher la sécurité .
Un problème de la carte électronique envoyant des mauvaises informations .

Merci d'avance pour votre aide

Dans la nuit

Dans la nuit du 1

Bonjour,

Je rénove une maison de 90m² des années 1970 avec un étage, située à Saint Nazaire (44) à 150m de la mer
J'ai fait valider mon schéma lors d'une autre discussion mais maintenant j'aurai besoin de conseils sur le choix de la chaudière avant de rencontrer les artisans qui assureront la pose et le raccordement au gaz (je fais le reste moi-même)

L'isolation actuelle est moyenne surtout au niveau des combles que je vais refaire avec des flocons
La façade de la maison est orientée plein sud et un côté est mitoyen avec une autre maison
L'évacuation se ferait par ventouse
Étant futurs retraités nous vivrons à 2 personnes dans la maison.

Je me pose plein de questions sur le choix de la chaudière à retenir sachant qu'elle produira également l'ECS
- à condensation ou pas : j'avoue que la différence de prix m'arrête un peu
- production d'ECS : instantanée, accumulée, microaccumulée ??

Je me doute que ces quelques renseignements ne valent pas une visite sur place, mais pouvez vous me donner quelques pistes quand même pour aller vers une solution offrant le meilleur rapport qualité prix

Pour l'instant je n'ai qu'un devis pour une Frisquet Hydromotrix Visio condensation 25 kw ventouse pour 4500€ TTC mais sans la pose ni le raccordement au gaz

Merci d'avance

Bonjour,

je suis un particulier et je constate depuis 3 mois un problème de débit d'eau chaude sur l'ensemble de mes robinets lorsque je veux tirer de l'eau chaude.

le problème c'est aggravé jusqu'à ne plus déclencher la chaudière sur les robinet qui disposent d'un économiseur d'eau, le débit étant tellement faible la chaudière ne comprend pas que je souhaite de l'eau chaude et ne se d’éclanche pas.

le chauffage fonctionne et lorsque j’enlève les filtre des robinet et que j'ouvre à fonds j'ai bien une eau chaude voir bouillante mais à très faible débit.

Information importante :

-Ville où l'eau est très très calcaire.
-Chaudière gaz murale CHAPPÉE, LUNA 2.24 FF avec extraction horizontale.
-échangeur à plaque visible en enlevant la façade de la chaudière.

ma question est simple. Je m’apprête à acheter un échangeur à plaque pour le remplacer en espérant que cela résous mon problème. est-ce que l'intervention d'un plombier est obligatoire ?

j'ai lu sur internet que c'était peut être le filtre qui se trouve à l'entrée de l'arrivée d'eau froide qui serait peut-être bouché de calcaire et que l'intervention d'un professionnel était obligatoire.

j'ai moi même ouvert les vannes de remplissage en même temps que la vanne de purge/réduction de pression et très franchement le débit d'eau froide était élevé alors je ne pense pas que cela soit un problème de filtre.

que me conseillez vous ?

merci

Bonjour à tous

Nous venons d'emménager dans une maison dans laquelle il y a beaucoup de travaux à réaliser, qui nécessitent la dépose de nombreux radiateurs et la modification du circuit d.alimentation.

J'ai donc vidé l'eau du circuit de chauffage, et la chaudière, qui fait également production d.eau chaude s'est mise en sécurité.

Il s'agit d'une chaudière chaffoteaux et Maury modèle Niagara delta.

J'ai appris depuis que c'était normal, la production d'eau chaude nécessitant de la pression dans le circuit. J'ai donc fermé les robinets départ et retour chauffage, puis remis la chaudière sous pression, mais la pression diminue dès que je redemande de l'ecs et la chaudière se remet en sécurité.

Ma question est donc la suivante :
Comment faire pour travailler sur le circuit de chauffage sur une longue période tout en conservant la production d'ecs ?

Merci de votre aide

bonjour a tous ...

voila mon problème...que je n'arrive pas a recoudre ...

j'ai une installation de production d'eau de puits...par une pompe de surface montée sur un réservoir de 100 litres horizontal a vessie de marque varem...

cette installation alimente toute la maison sauf la cuisine.....

il y a 6 mois ....les premiers symptômes commence.....la pompe qui a chaque ouverture de robinet la pompe se déclenche et s’arrête....

Je me dis donc qu'il faut que je refasse l'air .....sauf que impossible la vessie collait aux parois ...je vide donc entièrement mon ballon...pas une sinécure ...en grosse partie par l’arrière la sortie d'eau donc....et regonfle a 1.5 bar....

L installation a tenue donc 6 mois ...depuis je renouvelle l’opération ...ca tiens au mieux 24 heure...et bis repetita ......

j'ai donc a chaque fois une fuite d'air avec la vessie qui se colle aux parois ...

plusieurs question ?

je me demande si l'air peux fuir de la vis de gonflage ???  si oui celle ci  a telle un joint ? j'en ai mis un récemment...ca n a pas fait d'effet ...

la vessie n'est pas trouée car il ne ressort pas d'eau ....mais peu elle être HS...et puis la changer...ou vaut mieux il changer carrément de ballon ???

quelqu un a t'il une solution  a mon problème ??

par avance merci a tous pour votre aide ....

Bonjour,
mon brûleur sur ma Chappée Sempra Progress n'a pas démarré 2 fois cette semaine à 7 jours d'intervalle. Vendredi dernier et hier soir.
La chaudière lui demande de démarrer mais il se met en sécurité. Dès que j'appuie sur la touche de réarmement du brûleur il redémarre correctement et fonctionne parfaitement...
J'ai vérifié le réglage des électrodes neuves samedi dernier mais ça a recommencé hier.
Je pense que toutes les pièces sont d'origine hormis le tamis et le gicleur que je change tous les ans.
La chaudière a un rendement de 91,8%.
Le technicien n'a pas touché au brûleur et quand il est venu le brûleur n'était pas encore en panne...
Pourriez vous m'orienter vers une pièce qui vient à lâcher sur ce matériel, me donner des conseils ou des remarques?
Par avance merci.

Nico.

Ps : Je précise que j'ai nettoyé la cellule photovoltaïque...

Bonjour,

Problème: chauffage à fond! de la maison (non-désiré) dès qu'on tire longtemps de l'eau sanitaire au robinet.

Elle est couplée à un thermostat d'ambiance qui ne montre aucun signe anormal. Même thermostat coupé, même chaudière coupée sur mode "été", la pression monte anormalement & fait circuler de l'eau chaude dans les radiateurs ouverts si on tire de l'eau chaude sanitaire.

Je sollicite votre aide et vous appèle au secours:
Je possède donc cette chaudière entretenue annuellement (le minimum), qui marchait bien depuis 10 ans, sauf qu'elle montrait des signes de faiblesse  de rendement/efficacité depuis 1 an: baisse de la température de distribution d'eau chaude pour les douches de plus de 20 minutes: après ça devenait carrément froid. Quatre minutes d'attente permettait de redémarrer, sans panne visible.

Puis est arrivé cette panne de chauffage intempestif. Puis rapidement pannes à répétition F9 & F14 et perte de l'eau chaude sanitaire ... mais radiateurs bouillants.

Rem: J'ai ENORMEMENT DE CALCAIRE et il ne se passe pas une semaine sans que je ne débouche des trous du très large pommeau de douche.

- J'ai donc vidangé & démonté le corps de chauffe et l'ai nettoyé & détartré 30 minutes au détartrant bouillant pour expresso + tuyau d'arosage-> pas mal de saletés noires. Après remplissage et purge des radiateurs: toujours panne F9 rapidement mais radiateurs bouillants.

- J'ai alors démonté l'échangeur d'eau chaude qui a subi le même sort, +  2-3 tuyaux d'accès facile, et regonflé les 2 vases d'expansion aux pressions indiquées dessus (0.6 & 2,5 bars).
-> sale, mais aucune amélioration: chauffage BOUILLANT dans les radiateurs et apparition de F9 au bout de quelques minutes. En insistant sur les rallumages, on arrive à avoir de l'eau chaude sanitaire, mais pas longtemps du tout avant nouvelle panne, et les radiateurs sont bouillants.

Puis ... au 20ème rallumage, gros bruit de bouillonnement et miracle: la chaudière ne montre plus de panne, j'ai récupéré l'eau chaude sanitaire (avec peut-être même un meilleur rendement/longévité d'eau chaude), mais même chauffage sur zéro, les radiateurs deviennent tièdes (beaucoup moins qu'avant).

Je suspecte donc, mais ne suis pas un pro:
- Un système entièrement entartré et encrassé (au vu de mes premiers nettoyages), surtout le circuit primaire.
- la vanne 3 voies encrassée, d'autant que son joint moteur crache un peu de vert de gris, mais problème je n'ai pas réussi à la démonter de peur de casser quelque chose, ses gros tuyaux courts sont diablement coincés, et est-elle nettoyable une fois démontée? Idem pour le capteur de pression coincé/serti à mort.
- un ballon rempli de tartre à détartrer, mais ... comment?

HELP AU SECOURS, aux bonnes âmes qui se sentiraient m'aviser de leurs meilleurs conseils.

Cordialement. S.H.

Bonjour à tous,
n'étant pas plombier, j'espère ne pas contrevenir aux règles du forum. Je viens chercher l'avis de professionnels.

Mon propriétaire refuse de prendre à sa charge le coût des travaux de remplacement de la valve à eau de la chaudière qui équipe l'appartement que je lui loue. Il affirme que les "boites à eau" figurants dans la liste des réparations locatives à la charge du locataire sont une autre dénomination des valves à eaux.
https://www.service-public.fr/particuli … its/F31697

Quelqu'un aurait-il plus de précisions à ce sujet ? merci.

Bonjour à toutes et à tous,

Dans la maison que j'ai achetée, au sous-sol, une chaudière au gaz et deux radiateurs thermostatés, au rez-de-chaussée : six radiateurs thermostatés et à l'étage : cinq radiateurs thermostatés.

L'amenée d'eau chaude monte au grenier, fait demi-tour et vient rejoindre le circuit de retour. Au sommet de ce chemin, la purge.

Ce qui m'amène à cette description est le visuel confirmé par l'installation d'un débitmètre en sortie de chaudière qui m'indique un débit de 10 litres / minutes alors que tous les radiateurs sont fermés. Ce circuit de purge fait donc un "by-pass".

J'ai bien isolé ce bout de circuit, et je ne pense pas trop chauffer les oiseaux. Pour autant, je me pose la question suivante : ce circuit ne contraint-il pas la chaudière à ne voir qu'un chemin facile et pratiquement sans perte au détriment du circuit des radiateurs dans lequel le flux d'eau est réduit et donc sa puissance potentielle diminuée. Je trouve que la différence de température entre la sortie et le retour à la chaudière est faible : un peu plus d'une dizaine de degrés.

Ce morceau de circuit est peu accessible ; la seule chose qui serait possible de faire serait d'écraser un peu le tuyau pour en limiter le débit.

Qu'en pensez-vous.

Cordialement.

Pierre

Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw
Référence HM CLASSIC 23KW –M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude)

Montée en pression eau chaude jusqu’à plus de 10 Bars !! à l’aide SVP

J’ai posé un ensemble filtre Pilotephos, après avoir lu que certains vases pouvez casser sous la pression, j’ai décidé de monter un limiteur de pression avec mano réglable mis sur 3 Bars.
Il est monté aussitôt la vanne de coupure d’entrée du réseau de ville et protège donc toute mon installation.
Après m’être aperçu que dans certains cas la pression après ce limiteur montait quand même largement au dessus des 3 bars, j’ai posé un anti-retour juste après le filtre Pilotephos, afin de le protéger de la pression retour.
Le souci, c’est que le robinet cuisine et celui de la salle de bains fuis tous les deux, la pomme de douche quant à elle a bien du mal à ne plus couler lorsque l’on ferme son robinet.
J’ai posé dans un second temps un autre anti retour, juste avant l’entrée de EFS de la chaudière, pour le cas éventuel de retour d’eau chaude dans le circuit froid depuis le RTA, mais toujours le même problème.
J’ai pensé à une fuite du serpentin sanitaire dans et un mélange eau chauffage et sanitaire.
Donc vidange et test du serpentin sanitaire en lui mettant 3 bars (avec mano de contrôle) rien n’a bougé, cette pression est restée stable durant 5 minutes, donc serpentin Ok.
M’a dernière modification, mise en place de deux manos supplémentaires, un sur le tube EFS avant d’entrer dans le RTA et un autre sur le tube de sortie ECS après le RTA.
Après plusieurs essais voici ce que je constate.
Chauffage central  mis à l’arrêt.
Chaudière en position ECO mano indiquant 24 degrés (car fermée provisoirement pour pose des manos ECS et EFS)
Mano réducteur de pression à 3 bars à l’arrivée eau de ville.
Mano Chauffage sur 1.2 Bar (confirmé par le Mano annexe).
Mano EFS indique 3 Bars (en confirmant celui de l’entrée ville).
Mano ECS indique 3,2 Bars.
Remise en route de la chaudière en appuyant sur le bouton concerné (toujours en sanitaire seul).
Tirage d’eau chaude durant 3 minutes et donc allumage automatique et instantané de la chaudière.
Fermeture du robinet de tirage d’eau chaude cuisine.
La chaudière continue de chauffer durant 1 Minute à 1 Mn 30 secondes et là, le Mano ECS s’envole pour faire un tour complet et va au taquet au dessus des 10 bars !!
Le contrôle de la température eau chaude en sortie de robinet est supérieur à 50 degrés (mesuré avec thermomètre de bains enfant qui est limité à 50 degrés)
Ensuite cette pression reste en l’état à 10 bars et il faut tirer un peu d’eau pour la faire redescendre.
Pour Info la cartouche RTA a été changée en janvier 2013 et le l’ai vissée au max afin de faire baisser la température de sortie au minimum, comme indiqué dans la notice.
J’ai pensé également à un problème de robinets thermostatiques, mais ceux-ci ont été changés, idem pour la douche, donc j’ai écarté l’éventualité d’un défaut de ceux-ci, en plus, avant de les changer, j’ai fait les mêmes tests en les isolants un à un avec les mêmes résultats.
Cette montée de pression fait donc couler mes robinets si je ne les ouvre pas un peu après avoir tirer de l’eau chaude.
Je pense donc à un problème de composant de chaudière qui fait que celle-ci ne s’arrête pas immédiatement après arrêt du tirage d’eau ou une température trop élevée ??
Pourriez-vous m’indiquer si vous avez une idée afin que je puisse résoudre ce problème ?
Ma chaudière à 11 Ans mais ces Frisquet sont costaud, il doit bien y avoir une solution.
Au passage j’ai regonflé le vase d’expansion du chauffage à 0.8 Bars (mais rien à voir avec le problème d’eau sanitaire)
Merci d’avance pour votre réponse.
Envoi du plan de l’installation avec photos possible.

Bonjour,
De temps en temps la température de l'ECS tombe à moins de 20 degrés pendant la période ou elle devrait être à 50 degrés (de 5h à 22h) puis une demie heure après elle redevient normale. Hier j'ai eu une nouvelle bizarrerie, le thermostat indiquait 20 degrés pour l'ECS alors que l'eau était chaude au robinet (le thermostat n'indiquait pas de défaut de pile).
Mon installation est la suivante, 2 planchers chauffants et sur le circuit primaire 2 radiateurs et 2 sèches-serviettes. Les radiateurs sont fermés en permanence et les sèches-serviettes ne sont ouverts que lorsque l'on se douche.
Je n'en ai pas encore parlé à mon SAV.
D'où peuvent provenir ces anomalies svp ?

bonjour j'ai une chaudiere franco belge stella 3b de 25 ans au moine et en fin d'hiver dernier elle a eu des ratés d'allumage .
elle s'allumait après 3 essais ou se mettait en sécurité .Pas trop genant en fin d'hiver mais je voudrais profiter de l'été pour trouver la panne.
1er :comment est détecté la flamme sur ce bruleur?il y a un filtre gicleur et 2 électrodes mais pas de thermocouple ou de cellule de détection de flamme.
2eme : avez vous une idée du problème?
3eme : dois je changer les electrodes en sachant que le gicleur est et sera changé tous les ans .
merci

bonjour,
Ma chaûdiére c'est arrêtée et affiche le code 05 F puis je faire quelque chose pour réparer ou dois je faire intervenir un réparateur?
Merci pour votre aide
Cordialement

Bonsoir à tous,

J’ai un problème de pression sur mon réseau d'eau domestique : il passe de 2 bars à 8 bars lorsque le ballon d'eau chaude se déclenche. La montée est rapide et progressive (15 à 20 minutes), si je tire une chasse d'eau, la pression revient à la normale.

Je précise que la lecture de la pression se fait sur un manomètre installé sur le réducteur de pression en entrée de réseau et manomètre ont été changés (2 fois), rien n'y fait.

Comment le ballon d'eau chaude peut-il faire augmenter la pression générale du réseau de la maison ?

"Chaudière Vissemann à fioul avec ballon incorporé de 1981 (et qui a toujours très bien fonctionné)"

D'avance merci pour vos réponses...

Paul

J'ai fais installer une chaudière à gaz SAUNIER DUVAL Isomax Condens F 30-b le 17 Juin dernier. Depuis elle se mets en anomalie plusieurs fois par jour ( code F 081 ). Le technicien, agent agrée SAUNIER DUVAL m'a changé la vanne 3 voies, l'allumeur (2 fois), la carte mère, mais rien n'y fait. C'est désespérant (pour lui comme pour moi )
Quelqu'un a t il la solution ? Si oui merci de me la donner

Bonjour,
Le voyant vert de ma chaudière frisquet prestige est allumé (voyant de l’interrupteur général) mais elle refuse de fonctionner (le brûleur ne se met pas en route ni rien d'autre) et aucun autres voyant n'est allumés ni clignotes, je ne peux donc pas diagnostiquer la panne.
Quelqu’un peut-il m'éclairer sur la panne s'il vous plait ?

Cordialement

Bonjour,
Je sollicite votre aide pour une question de chauffage.
Je rénove une maison de vacances construite en 1870 en pierre épaisseur moins d'une mètre.
Je voulais mettre du chauffage électrique au sol pour toute la surface mais par gain de temps et aussi pour ne pas perdre de la hauteur (car les portes d'époque sont petites) j'opte finalement pour des convecteurs.

Cependant, l'entrée de cette maison est un petit hall de 5/6 m² environ débouchant sur la gauche vers une cave qui va être transformée en sdb et une cage d'escalier accédant au reste de la maison à l'étage.

Comment bien chauffer cette cage d'escalier pour un bon confort thermique en y entrant et sachant que cette cage d'escalier servira de "passage" entre salon (à l'étage) et salle de bain (au rdc).
Est-ce qu'un chauffage au sol est faisable et accessible à tout bon amateur dans un escalier et donc pouvant même continuer sur la sdb ?

Merci pour vos réponses.
Voir le plan pour une meilleure compréhension

Supprimé.