Bonjour à tous,  j'ai un problème sur ma chaudière qui monte en température et ce mets en alarme t5 (surchauffe) 

J'ai changer les deux vannes 3 voies et l'échangeur à plaque qui n'as rien résolu, la pompe j'ai démonter la pompe rien n'est casser les 2 clapets anti retour pour voir si c'était bouché mais non,

Donc plus d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Par contre j'ai remarqué que quand je basculer en mode ecs et chauffage la vanne de gauche ne bouge pas pourtant elle et neuve, pas de problème pour la vanne de droite

Lors du peux de temps de chauffe en ecs j'ai remarqué que l'eau circuler bien dans le départ chauffage mais aussi dans l'échangeur à plaque

Quand pensez-vous ?

Je vous remercie d'avance jimmy

Bonjour, 

Lors du dernier entretien de ma chaudière Firsquet (Gaz Liner Ventouse 23KW) qui date de 1993 , un 1er technicien a mal resserré la pièce où il y a les bruleurs , il y avait un appel d'air et le pressostat n'enclenchait pas le brûleur par conséquent.
Un 2ème technicien a trouvé le problème et resserré la pièce mal serré. Mais avant de trouver le problème il a du tatouiller pas mal de choses (inutilement) et en l'occurrence la barre latérale qui actionne la vanne 3 voies.
Je ne touche jamais à cette barre latérale qui reste toujours au 3/4 vers le maxi.
Après son départ j'actionne la chaudière sur chauffage (ayant également remis la barre latéral au même réglage que d'habitude).
Et la je constate que les radiateurs chauffe un petit peu et que la chaudière s'allume que toutes les 10 minutes (alors que normalement lorsque l'on remet une chaudière en route ,elle s'allume pratiquement  en permanence tant qu'elle n'est pas arrivé à la chaleur demandé du thermostat).
Du coup je me dirige vers la barre latérale que je pousse vers le maxi et là la chaudière et les radiateurs ont marché comme avant.
Après j'ai voulu voir si la barre coulissait correctement du maxi vers le mini, mais impossible de la mettre vers  Mini ( un peu près  1/3 de la barre inutilisable)
En gros je n'ai la possibilité maintenant de régler ma barre que sur 2/3 (du maxi vers mini, le dernier tiers étant bloqué je ne pas coulisser la barre d'avantage)
Comme dit précédemment il faut que je mette cette barre au max pour un chauffage correct.
D'où vient le problème? j'ai regardé derrière la façade de la chaudière ,le câble de la barre est bien relié à une sorte de petit bâton qui actionne la vanne 3 voies.
Lorsque j'actionne ce petit bâton manuellement, il coulisse et fait bouger la barre latérale toute de seul mais qui reste malgré tout utilisable que sur 2/3 tiers de sa course.
D'où vient le problème?  Est ce la vanne 3 voies qui est en parti bloquée ou est ce le mécanisme qui est grippé (barre  latérale reliée au petit bâton)?
Sachant que c'est sur max maintenant, est ce que cela va augmentait ma facture? (En même temps visuellement c'est sur max actuellement mais peut être que cela correspond à mon réglage d'avant vu qu'il y a comme une sorte de décalage, le 1/3 tier du mini étant maintenant condamné).
Sachant que la pièce coûte 115 euros et que cela fonctionnait avant que le 2 ème technicien vienne, j'aimerais bien savoir si cela au final est utile de la changer ou s'il y une solution avant de changer la pièce.
Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour,

Nouveau sur ce forum je viens solliciter votre aide car je ne comprend pas pourquoi ma chaudière à gaz se déclenche toute seule.
Chaudière neuve de la marque De Dietrich modele MS 24 MI PLUS VMC
La chaudiere est en position "été" sans tirer d'eau elle se déclenche toute les 45 minutes environ. Elle chauffe l'eau jusqu'a 65 degrés puis s'arrête, la température de l'eau diminue doucement et une fois qu'elle arrive en dessous de 35 degrés la chaudière se declenche à nouveau et ainsi de suite.
En regardant au niveau de mon compteur d'eau il ne semble pas y avoir de fuite.

Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour,

Nouveau sur ce forum je viens solliciter votre aide car je ne comprend pas pourquoi ma chaudière à gaz se déclenche toute seule.
Chaudière neuve de la marque De Dietrich modele MS 24 MI PLUS VMC
La chaudiere est en position "été" sans tirer d'eau elle se déclenche toute les 45 minutes environ. Elle chauffe l'eau jusqu'a 65 degrés puis s'arrête, la température de l'eau diminue doucement et une fois qu'elle arrive en dessous de 35 degrés la chaudière se declenche à nouveau et ainsi de suite.
En regardant au niveau de mon compteur d'eau il ne semble pas y avoir de fuite.

Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour, 

Lors du dernier entretien de ma chaudière Firsquet (Gaz Liner Ventouse 23KW) qui date de 1993 , un 1er technicien a mal resserré la pièce où il y a les bruleurs , il y avait un appel d'air et le pressostat n'enclenchait pas le brûleur par conséquent.
Un 2ème technicien a trouvé le problème et resserré la pièce mal serré. Mais avant de trouver le problème il a du tatouiller pas mal de choses (inutilement) et en l'occurrence la barre latérale qui actionne la vanne 3 voies.
Je ne touche jamais à cette barre latérale qui reste toujours au 3/4 vers le maxi.
Après son départ j'actionne la chaudière sur chauffage (ayant également remis la barre latéral au même réglage que d'habitude).
Et la je constate que les radiateurs chauffe un petit peu et que la chaudière s'allume que toutes les 10 minutes (alors que normalement lorsque l'on remet une chaudière en route ,elle s'allume pratiquement  en permanence tant qu'elle n'est pas arrivé à la chaleur demandé du thermostat).
Du coup je me dirige vers la barre latérale que je pousse vers le maxi et là la chaudière et les radiateurs ont marché comme avant.
Après j'ai voulu voir si la barre coulissait correctement du maxi vers le mini, mais impossible de la mettre vers  Mini ( un peu près  1/3 de la barre inutilisable)
En gros je n'ai la possibilité maintenant de régler ma barre que sur 2/3 (du maxi vers mini, le dernier tiers étant bloqué je ne pas coulisser la barre d'avantage)
Comme dit précédemment il faut que je mette cette barre au max pour un chauffage correct.
D'où vient le problème? j'ai regardé derrière la façade de la chaudière ,le câble de la barre est bien relié à une sorte de petit bâton qui actionne la vanne 3 voies.
Lorsque j'actionne ce petit bâton manuellement, il coulisse et fait bouger la barre latérale toute de seul mais qui reste malgré tout utilisable que sur 2/3 tiers de sa course.
D'où vient le problème?  Est ce la vanne 3 voies qui est en parti bloquée ou est ce le mécanisme qui est grippé (barre  latérale reliée au petit bâton)?
Sachant que c'est sur max maintenant, est ce que cela va augmentait ma facture? (En même temps visuellement c'est sur max actuellement mais peut être que cela correspond à mon réglage d'avant vu qu'il y a comme une sorte de décalage, le 1/3 tier du mini étant maintenant condamné).
Sachant que la pièce coûte 115 euros et que cela fonctionnait avant que le 2 ème technicien vienne, j'aimerais bien savoir si cela au final est utile de la changer ou s'il y une solution avant de changer la pièce.
Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour à tous,

Je possède une chaudière Amelia de la marque ELM Leblanc, cependant il semblerait que le vase d'expansion ne fait plus son travail et que le disconnecteur fuit anormalement.

J'ai donc demandé à la société d'entretien de faire le nécessaire pour me remplacer ces 2 pièces, cependant le numéro de série de l'Amelia étant absent il me dise qu'ils sont dans l'incapacité de trouver les pièces ?!?

Est-ce quelques sait si il existe plusieurs vases et disconnecteurs pour les chaudière Amélia car après quelques recherches je ne trouve qu'un type de vase et de disconnecteur pour ce modèle sur les différents site de fournisseur de pièces, j'ai donc la désagréable impression que ce monsieur me joue de la flûte afin de me faire changer la chaudière ou d'éviter de procédé à l'entretien ...

En vous remerciant par avance pour vos réponses concernant la spécificité des chaudières Amélia,

Bonjour, nous avons une chaudière à gaz Megalis ELM LEBLANC.
Nous rencontrons un soucis avec notre chauffage de cuisine qui meme en position 1 est brûlant on ne peut à peine le toucher!
Les autres radiateurs sont ouverts et marchent correctement même si celui du salon marche à peine.
Nous avons un thermostat positionne sur 19 même si on le baisse la température du radiateur reste tj élevé! C'est uniquement quand on le met en position arrêt qu'il ne fonctionne plus!
Pourriez vous ns aider car c'est la première fois qu'on a une chaudière à gaz!

Bonjour à tous,
                        je me permets de poster ce message car nous rencontrons des difficultés avec une chaudière à condensation RADSON NOXHRC 3060F et les réparateurs auxquels nous avons fait appel ne savent pas comment solutionner le dysfonctionnement.

                         Cette chaudière a été mise en service il y a maintenant 17 ans et l'installateur a depuis baissé le rideau, tout comme cette marque qui n'existe plus, même si ELM LEBLANC continue l'approvisionnement de certaines pièces détachées.

                        Notre chaudière ne redémarre plus par intermittence en phase de régulation sous faible demande de puissance ou après un arrêt prolongé.
                        Elle ne dépasse pas le stade 2 sur l'afficheur du MCBA en retentant plusieurs fois péniblement les phases de ventilation et d'allumage pour démarrer.
                     
                        La chaudière fonctionne parfaitement dans les autres situations (marche forcée, demande forte puissance pour l'eau chaude...).
                        Le régulateur est à 60°.
                        L'installation est très bonne état malgré son âge, l'entretien est fait. Le siphon est propre.
                        La bougie est bonne et le module MCBA a été changé en 12/2015 (Ref: 986188)
                        Les électrovannes du bloc gaz (junkers CE 427 Ref: 986112) sont alimentées en 18V et ont une résistance de 35 ohms.
                     
                        Est-ce qu'une bonne âme pourrait nous éclairer dans ce diagnostic car il devient pénible de se lever à 3 heures du matin pour appuyer le bouton "Reset" du module.

En vous remerciant par avance,
                                                    Sylvain

salut ,
j'ai regle ma chaudiere sur 40-45 ° mais elle s'allume toute les 20-30 mn pour remonter a cette temperature
est ce normale ?

Bonjour, J'ai un souci avec ma chaudière Thema classic C 25EV qui n'a que 2 ans. Je n'ai plus d'eau chaude, en voulant mettre de la pression grâce à molette bleue sous la chaudière, impossible d'arrêter l'arrivée de l'eau, l'eau coulait de la chaudière telle les chutes du niagara. J'ai pu couper l'arrivée d'eau de mon appart, puis réviser la molette bleue, mais impossible de mettre des bars dans la chaudière, ça monte puis redescend vers zéro et elle se met à clignoter en rouge.
La personne qui était passée (contrat d'entretien 1 fois par an mais nous sommes dimanche) m'avait dit qu'il y avait de la boue dans la tuyauterie, il avait mis la chaudière en mode EAU CHAUDE (donc pas de chauffage) uniquement car la boue abimerait la chaudière; tout fonctionnait normalement en tous cas j'avais de l'au chaude.

Des personnes sont passées pour les chauffages hier, je leur ai bien dit ce que m'avait dit l'homme qui entretenait la chaudière, mais ils ont remis en mode Eau+Chauffage, et ce que je vous raconte est arrivée dés qu'ils sont partis de chez moi. Je pense qu'il faut faire un désembuage de ma tuyauterie, car cela abîme ma chaudière et je n'ai pas de chauffage et l' hiver arrive. Le problème est qu'il faut que je gère d'abord le fait de manquer d'eau chaude aujourd'hui et chercher un pro pour le désembouage qui coûte très cher.
Pensez-vous que je puis résoudre ce problème sans changer de pièce en ce jour dominicale ?
Merci de votre aide.

Bonjour à tous,

Pour une question d'âge, je viens de changer ma chaudière Franco Belge au charbon pour placer une chaudière gaz à condensation de marque Atlantic Naema 30. La précédente installation date de 1979 (tuyauterie cuivre) effectuée par mes soins avec l'aide d'un de mes amis bricoleur comme moi. J'avais été fourni par un grossiste qui m'avait calculé et fourni les plans avec des radiateurs alu et un vase d'expansion ouvert, placé au grenier. J'ai tenu à conserver ma chaudière charbon question de secours au cas où..... L'installateur a simplement placé deux robinets d'arrêt pour séparer le vase d'expansion ouvert du circuit. La maison construite en 1950 avec un vide d'air, dispose de double-vitrages au rez de chaussée et d'une petite véranda-cuisine très bien isolée. 3 Chambres à l'étage et une petite salle de bains. Grenier non aménagé mais isolé. Située au Nord et sans mitoyenneté, nous n'avons jamais eu de soucis même pendant les gros hivers qui nous affichaient des températures de -10/15°. On avait toujours 20° pour retrouver 22° quand la température extérieure se situait au-dessus de 5°. 37 ans de bons et loyaux services avec la possibilité de faire mijoter ses plats comme dans l'ancien temps mais c'est aujourd'hui dépassé pour faire place aux nouvelles technologies. L'avantage du charbon c'est qu'il n'y a pas de coupure et donc un maintien permanent d'une température tout au long des 24h avec l'eau du circuit à 50/55°. Ce confort ne sera plus égalé, j'en suis convaincu et c'est pourquoi j'ai gardé la possibilité de remettre en route le charbon si nous retrouvions un Vrai Hiver car depuis quelques années, dans le Nord, on n'a plus de fortes gelées, ni de neige.....à quelques rares exceptions.
Ma question porte sur la nécessité de ré-ouvrir le circuit vers le vase d'expansion du grenier si je remets en route ma Franco-Belge tout en laissant le circuit ouvert de la chaudière gaz (éteinte)puisqu'il y a le ballon qui assure la pression. J'ai ma petite idée mais j'aimerai bien avoir l'avis d'un Pro.

Bonjour,

J'aimerai savoir si ce thermostat est reprogrammable ?
Sur la molette on voit les fonctions "prog 1 2 et 3", le prog 2 me convient qu'à moitié car la nuit il se coupe.
Possible de reprogrammer tout ça ?

Merci d'avance du coup de main !!!

PS: pas d'autres boutons que les trois de façade et la molette
+ et - servent à monter les températures de consigne quand on met la molette sur Lune ou Soleil
Le dernier prog à droite (horloge) sert juste à changer l'heure (heure d'hivers par exemple)

Bonjour,

J'ai une chaudière murale ELM LEBLANC type GLM 5/23, vieille de 15 ans.

Un matin j'ai vu qu'elle était éteinte (plus de veilleuse) et j'ai eu du mal à la rallumer. En actionnant l'eau chaude j'y suis parvenu mais j'ai eu très vite des bruits bizarres et puis il s'est produit un gros PAN  :shock: et un lâché d'eau (noire) en masse par la soupape  :x J'étais en train de jouer avec la visse de purge d'un radiateur au moment du BOOM (je ne sais pas si c'est important).

J'ai fait venir le technicien qui m'a laissé un devis de 600 euros pour changer le vase d'expansion et autre chose (j'arrive pas à lire, une vanne quelque chose). Je l'ai remercié d'être venu et je lui ai dit que je le tiendrai au courant. A ce prix là, j'ai plutôt envie de changer la chaudière que de réparer. Du coup, j'aimerai tenté le système D avant de me lancer dans le remplacement de la chaudière.

Mon diagnostic :

- Vase d'expansion : Après le Boom il n'y avait plus d'air du tout, j'ai testé d'appuyer sur la valve pour chasser l'air mais rien ! Ni air, ni eau ! Après vidange du circuit, j'ai regonfler le vase avec une pompe à vélo (au pifomètre) et il ne semble pas y avoir de bruits de fuite d'air ou quoi.

Lien vers le vase d'expansion :
http://www.piecechaudiere.com/vase-d-ex … blanc.html

- Le raccort départ chauffage :
Il fuit à froid et sans pression particulière. Je suppose que c'est parce que l'eau dans le radiateur est plus haute ... J'ai démonté ce raccord, je l'ai nettoyé, j'ai remonté le tout. J'ai remis de l'eau dans le circuit. Pas de fuite au début, puis les fuites ont commencé à venir et pas longtemps après j'avais les radiateurs bien rempli. J'ai refermé les vis de purge. Et ça fuit encore et toujours alors que j'ai le manomètre à 0 et que je suis à froid.

Par contre, je ne sais pas si c'est le raccord entier qui est mort ou bien seulement la tête de soupape qui ne fait plus son effet (elle peut se remplacer seule pour 20 euros seulement).

Lien vers Raccord départ chauffage :
http://www.piecechaudiere.com/raccord-d … blanc.html

Lien vers la Tête de soupape :
http://www.piecechaudiere.com/soupape-e … -2046.html

Mes questions :

1. C'est quoi ce PAN que j'ai entendu ?
Je me demande si c'est la membrane du vase qui a fait ce bruit ou bien si c'est l'ouverture soudaine de la tête de soupape.

2. Le vase est il encore bon ou pas ?
Selon la réponse à la question 1 peut-être. Si avec des explications vous avez la certitude qu'il est mort alros j'abandonne tout de suite l'idée de réparer.

3. S'il y a une chance que le vase soit encore bon, j'ai envie de tenter ma chance en remplacant le raccord départ chauffage ou à minima la tête de soupape. Le raccord coûte 120 euros et comprend la tête. La tête seule coûte 25 euros. Vous feriez quoi ? Y 'a t'il une chance que se soit juste la tête de soupape ?

Je vous remercie d'avance de votre temps et de vos réponses.
Cdlt,
David

Bonjour,

J'ai une chaudière murale ELM LEBLANC type GLM 5/23, vieille de 15 ans.

Un matin j'ai vu qu'elle était éteinte (plus de veilleuse) et j'ai eu du mal à la rallumer. En actionnant l'eau chaude j'y suis parvenu mais j'ai eu très vite des bruits bizarres et puis il s'est produit un gros PAN  :shock: et un lâché d'eau (noire) en masse par la soupape  :x J'étais en train de jouer avec la visse de purge d'un radiateur au moment du BOOM (je ne sais pas si c'est important).

J'ai fait venir le technicien qui m'a laissé un devis de 600 euros pour changer le vase d'expansion et autre chose (j'arrive pas à lire, une vanne quelque chose). Je l'ai remercié d'être venu et je lui ai dit que je le tiendrai au courant. A ce prix là, j'ai plutôt envie de changer la chaudière que de réparer. Du coup, j'aimerai tenté le système D avant de me lancer dans le remplacement de la chaudière.

Mon diagnostic :

- Vase d'expansion : Après le Boom il n'y avait plus d'air du tout, j'ai testé d'appuyer sur la valve pour chasser l'air mais rien ! Ni air, ni eau ! Après vidange du circuit, j'ai regonfler le vase avec une pompe à vélo (au pifomètre) et il ne semble pas y avoir de bruits de fuite d'air ou quoi.

Lien vers le vase d'expansion :
http://www.piecechaudiere.com/vase-d-ex … blanc.html

- Le raccort départ chauffage :
Il fuit à froid et sans pression particulière. Je suppose que c'est parce que l'eau dans le radiateur est plus haute ... J'ai démonté ce raccord, je l'ai nettoyé, j'ai remonté le tout. J'ai remis de l'eau dans le circuit. Pas de fuite au début, puis les fuites ont commencé à venir et pas longtemps après j'avais les radiateurs bien rempli. J'ai refermé les vis de purge. Et ça fuit encore et toujours alors que j'ai le manomètre à 0 et que je suis à froid.

Par contre, je ne sais pas si c'est le raccord entier qui est mort ou bien seulement la tête de soupape qui ne fait plus son effet (elle peut se remplacer seule pour 20 euros seulement).

Lien vers Raccord départ chauffage :
http://www.piecechaudiere.com/raccord-d … blanc.html

Lien vers la Tête de soupape :
http://www.piecechaudiere.com/soupape-e … -2046.html

Mes questions :

1. C'est quoi ce PAN que j'ai entendu ?
Je me demande si c'est la membrane du vase qui a fait ce bruit ou bien si c'est l'ouverture soudaine de la tête de soupape.

2. Le vase est il encore bon ou pas ?
Selon la réponse à la question 1 peut-être. Si avec des explications vous avez la certitude qu'il est mort alros j'abandonne tout de suite l'idée de réparer.

3. S'il y a une chance que le vase soit encore bon, j'ai envie de tenter ma chance en remplacant le raccord départ chauffage ou à minima la tête de soupape. Le raccord coûte 120 euros et comprend la tête. La tête seule coûte 25 euros. Vous feriez quoi ? Y 'a t'il une chance que se soit juste la tête de soupape ?

Je vous remercie d'avance de votre temps et de vos réponses.
Cdlt,
David

Bonjour,

Ayant acheté une maison, j'y trouve une chaudière Geminox avec 2 circuits (rdc et 1er étage) et une régulation Geminox G6.

Je voudrai domotiser cette maison et cherche à savoir quel régulateur mettre : l'objectif serait de contrôler à distance la température, la changer, basculer la maison d'un mode "hors gel" à une température d'ambiance, pouvoir modifier un étage et pas l'autre....

Je ne sais si qqun connaît ce type de chaudière.

Est-ce possible de mettre en place une solution domotique ? avec quel régulateur ? 

Merci pour votre aide

Hervé

Bonsoir tout le monde,

Mon plombier a installé une chaudière fioul à condensation de marque Wolf (Allemand) model COB29 (29Kw max - production chauffage uniquement) et son thermostat Wolf BM avec circulateur Salmson Siriux Home 60, servomoteur pour vannes mélangeuses et le module de vannes mélangeuses Wolf MM.

Puis le vase d'expansion, les purgeurs automatique, filtres mazout...

Circuit fermé de 12 radiateurs (9 fontes et 3 aciers) quasiment tous avec robinet thermostatique pour une hauteur entre la chaudière et le radiateur le plus haut dans la maison de 10m.

Ma question est, (puisque ni mon plombier ni mon fournisseur savent) quel est la hauteur manométrique que je doit entrer dans le circulateur? En sachant qu'il peut aller de 1 à 6 ?
J'ai beau chercher et franchement, très compliqué pour comprendre et faire les calculs....

Et personnes ne sait pourquoi il ne s'éteint pas quand j’éteins la chaudière manuellement et sur le thermostat...
Quand j'appelle le fabricant (Salmson), celui-ci me renvoi vers mon fournisseur qui ne sait pas!

Je vous remercie donc par avance pour votre aide.

Doc chaudière:

http://www.wolf-france.fr/fileadmin/con … B_WOLF.pdf

Doc thermostat BM:

http://www.wolf-france.fr/fileadmin/con … ule_BM.pdf

Doc module de vannes mélangeuse MM:

http://www.wolf-france.fr/fileadmin/con … 3_0806.pdf

Doc circulateur:

http://www.salmson.com/fileadmin/user_u … R_50Hz.pdf

Bonjour,

j'ai une chaudière saunier duval  themaplus.

dans une doc technique il est question d'une "carte option" pour avoir plus de détails sur les codes erreurs via le menu maintenance.

Quelle est cette carte, ou peut on la trouver ???

Mes recherches sur le web n'ont rien donné....

merci pour les infos.

Bonjour,  le boîtier électrique ( mural) à cramé. Sur le boîtier ai pris l'acc, le brûleur, et un contact sec qui été pris sur l'acc. Ma question puis-je remplacer le boîtier par un boîtier électrique avec des coupure électrique,  et relier le thermostat sur l'acc!!? Vous en pensez quoi ?
Merci

Bonjour, je me présente je suis ramone77 et je viens d’emménager dans une nouvelle maison avec une chaudière au fioul de la marque IDEAL STANDARD 2101 de 1990,

Cas classique quand on emménage dans une maison pour la première fois avec une chaudière , c'est que je n'y connais pas grand chose en la matière, et bien sur elle tombe en panne dés le début pour me mettre dans le bain c'était parfait, Bref, je suis quand même bricoleur donc avec des conseils avisés je devrais m'en sortir, L'ancien propriétaire connaissait  « a peux prés » le fonctionnement quand elle tournait (avant la vente)  mais ne comprend pas d’où provient le problème maintenant,

Je vous explique les symptômes : Pour réaliser des travaux j'ai démonté tous les radiateurs qui sont aux nombres de 8 dont 7 équipé en thermostatique  (pas de thermostat d'ambiance)  lors de la remise en eau et après une purge en air des radiateurs j'ai remis en route la chaudière qui à bien démarrée pour le sanitaire (eau chaude) mais pas pour le chauffage, Cas particulier , il a installer un by-pass avec une chaudière électrique qui travaille indépendamment bien sur de celle au fioul donc aucune incidence sur celle-ci une fois le circuit des vannes fermées, je le précise car en électrique là  le chauffage marche très bien,

Pour réguler l'eau chaude, il y a une carte électronique TH-1010 avec un potentiomètre pour régler la température, et pour le chauffage un bouton de marche été /hiver et un potentiomètre manuel réglé de 1 à  9 qui commande le thermostat de régulation du chauffage et je le re précise sans thermostat d'ambiance,

J'ai penser au début à de la boue dans la pompe de chauffage que j'ai ouverte et nettoyée parce que elle ne tournait pas , alors je l'ai alimentée directement en 220v et là elle tourne parfaitement, J'ai alors branché les câbles d'origine sur une lampe test et quand j'actionne le bouton marche forcé en face avant la lampe s'allume donc il y a du jus qui arrive sur la pompe mais la chaudière ne la déclenche pas en automatique,

Mes questions :

Premièrement : ce peut il que la vanne trois voie si elle est mal positionnée empêche d'envoyer l'information à la chaudière car j'ai un gros doute sur le positionnement de celle-ci voir photos (si quelqu'un pourrait me dire le bon positionnement)

Deuxièmement : Est ce que le thermostat de régulation qui est vieux peut bloqué aussi l'information , je l'ai shunté et rien ne ce passe, d’ailleurs je crois l'avoir mis définitivement HS en le manipulant, le remplacement d'un nouveau coûte dans les 90€ , ne vaut il pas mieux en changer pour un électronique ?

Troisièmement : la carte qui gère normalement que l'eau chaude sanitaire peut-elle bloquée l'info elle aussi , Je précise que les sondes sont bien en places dans le doit de chauffe

Merci par avance pour votre aide,

Bonjour,
Sur une Buderus 142 -30 logamax (gaz à condensation), le circuit de chauffage se vide par la  motorisation de la vanne 3 voies.
Je dois remettre de l'eau toute les 2 heures. J'entends très distinctement le boitier faire tic tic tic (il doit essayer de pousser la cartouche dans la vanne 3 voies)
La chaudière étit très encrassée (boue et tarte) lorsque le technicien de maintenance est venu. Il doit me faire un devis pour les pièces....
Je pense que la cartouche dans la vanne 3 voies est entartrée et que je dois la démonter et la nettoyer.
Suis je sur le bon diagnostic ?
Et si oui, comment dois je procéder pour démonter le mécanisme, la cartouche et la vanne 3 voies ?
Il fait froid et j'aimerai ne pas tomber en panne de chauffage, alors, quel est le risque de démonter et nettoyer ? Dois je prévoir de changer la cartouche ou un simple nettoyage et un jeu de joint torique suffisent ?
Merci de votre aide,
Amicalement
Stéphane